вторник, 26 мая 2015 г.

дорабатываем РАДИОТЕХНИКУ



... ну вот, и снова об акустике. Снова буду дорабатывать советские аккустические системы. А почему - бы инет: недорого и "винтаж".
Паспортная мощность... 90 Вт
Номинальная мощность... 35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц
Номинальное звуковое давление... 1.2 Па
Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм
Масса АС не более... 30 кг

S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры. Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. 
Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе. Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки. Почему? Один из главных критерия выбора - цена. 
В зависимости от региона, состояния и знакомства с продавцом она составляет от 20 до 80$ за пару 90-к. Ещё немаловажен критерий максимальной громкости (смотри, как у меня бухает! даже пол со стенами дрожит). А для настоящих ценителей музыки самое важное то, что с помощью своих рук и знаний этим колонкам можно поставить голос, достойный нового века. 
В зависимости от применяемых материалов и умения дорабатывателя полученное качество будет на ровне с буржуйскими АС ценовой категории 300-500$! И это при затратах на доработку от 0 (при наличии подручного материала) до 20-30$ (при его отсутствии). Казалось бы - это невозможно! Ну что же - посмотрим. Главное - иметь желание, а необходимые знания можно почерпнуть из нижесказанного. Но хватит разговоров, как говорят - это только присказка.

Внимание! Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами …


Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно. Далее в тексте буду приводить обширный список заменителей. Желательно ознакомится со всей статьёй, а уже потом браться за доработку!

1) Разборка.

Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки. Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам. Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!!


Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.

2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.

3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема (
вот она). Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала.

При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный,, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на - ). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.

Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины. Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь :). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). С фильтром закончили - откладываем его в сторону.

4) Демпфирование корпуса:

Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. 
Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.
 
5) СЧ динамик и его стакан.

Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться.

Далее действуем независимо от того, какой динамик вы ставите (надеюсь, что это 6-ГДШ-5).

Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. 
Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. 
Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки. При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной. Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.

Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!

6) Вата:
Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул... 
Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.



7) ВЧ головка.
Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим!
Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.

8) НЧ динамик.
Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилином\герметиком. Ставим сверху шильдик.

9)Конец сборки.
Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.
Всё! Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов. Вроде всё. Если что и забыл, то по мере вспоминания буду дополнять.


Теперь самое главное - ПРОСЛУШИВАНИЕ! Это чудо! Если всё сделали правильно - вы не узнаете свои 90-ки!!! Скажу просто - когда я обернулся спиной к доработанной S-90, я не поверил, что это играет она. Бас не бубнит нисколько (ну может самую малость при вывернутом на макс регуляторе низких частот и включенной тонокомпенсации :) ), а откуда взялись такие верха и середина? Не знаю - но главное что взялись! Звук стал воздушнее и гораздо мягче. Во многих казалось бы, знакомых аудио композициях слышишь ранее не слышные веши - то слабое "цыканье", то едва слышные стерео эффекты, эхо и т.п.. Гитара… Это действительно стала гитара! При большой громкости звуки не душат друг друга. Слышны все, причём отчётливо.

Бас. Про бас можно говорит много - ибо это стал настоящий бас, а не то бубнение что было… Когда надо, он заходит под диафрагму, звучит в голове, пульсирует в висках, ощущается кожей, подкрадывается со спины и бьет по голове мешком, наполненным свинцовым пухом. Это надо слушать… Да - доработав только одну колонку вы не услышите и половины от описанного. А вот если 2 доработанных - то….это чудо, а не звук! А самое главное - можно слушать любую музыку (кроме попсы, разумеется) часами и получать удовольствие.

P.S. Я не претендую на то, что мои 90-ки звучат лучше других доработанных. Я знаю, что доработать можно лучше и верю, что возможно вы сделаете это - тогда мои поздравления! Если что то не получилось - не огорчайтесь. Второй раз дорабатывать гораздо легче. Я свои делал 5 раз, постигая всё на собственном опыте. Но теперь я полностью доволен звуком (пока доволен…). И ещё - впечатления от слушания доработанных S-90 приведены при прослушивании на доработанном усилителе (Бриг-001), колонки подключены аудио проводом, источник сигнала - заэкранированная звуковая Yamaha 754, музыка слушалась с CD по IDE шлейфу и Манки Аудио. Так что, если вам кажется, что качество звука не улучшилось на порядок (а всего на пол порядка ;) )- проверьте остальные компоненты аудио комплекса - источник сигнала, провода, усилитель. Может слабое место стало в них? Но это уже совсем другая история….

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b, или бюджетный Hi-Fi за смешные деньги.

Краткие характеристики:
Динамики - 6-ГДВ-1-16 и 25ГДН1-80-8
Паспортная мощность 30Вт
Номинальная 10Вт
частоты 50-20000Гц
Чувствительность 85дБ.
размеры 374*214*195мм
вес 5,5 кг.

Характеристики, надо сказать не очень… Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа - S-30 го..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши.

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно. 


Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.

Приступаем к доработке:


1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.


2) Займёмся фильтром : Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.


Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема.От бассовика (НЧ) "+" к №2 разъёма и "-" к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).


С фильтром закончено.


3) Корпус. Демпфируем - оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!



4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).

5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.


6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был - вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.


7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.


8) Снимаем защитные решеточки из передней панели с пищалкаим и, при желании, с басовика.


9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).


С доработкой колонки всё!



Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более "мягким" что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно - сами послушаете. Звук трудно описать словами :).

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!
Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!
Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)
В) Дорабатываем усилитель
Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе АС компьютера).

P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать - только 256-320 (но это уже совсем другая история…).


Доработка колонок S-30ARadiotehnika
В этой статье речь пойдёт о доработке закрытой модели S-30A от Радиотехники, она как и другие представители советской акустики, которые часто незаслуженно пылятся по углам и антресолям, в то время когда из них можно собрать нечто звучащее и их совсем не обязательно выкидывать. В отличие от фазоинверторной S-30B, S-30A проще, фильтра там практически нет, и пластиковое оформление очень прочное - не в пример S-30B, т.е. шанс приобрести убитые S-30A намного меньше, чем убитые S-30B, к тому же S-30A намного красивее.

Размеры: 364х214х195. Прямо скажем по сравнению с большинством современной мультимедийной активной акустикой просто здоровяки. И рядом-то не поставишь. Передняя панель - пластиковая решетка СЧ-НЧ динамика выполнена как одно целое с передней панелью. У ВЧ динамика решетки нет, что очень хорошо, но мембрана пищалки практически не защищена и её очень легко продавить. Естественно это пагубно влияет на звук, чтобы выправить мембрану нужно поддеть её иголочкой (варварство конечно, а, что делать?) Частотная характеристика 80-18000гц. Обращает на себя внимание обрезанный сверху частотный диапазон. Паспортная электрическая мощность - 30Вт.

Ну, что перейдём к прослушиванию. После активных колонок, эти ящики могут показаться просто студийными мониторами! Реальных конкурентов в принципе за их цену просто не найти, а стоят они всего 8-15$, легко можно найти и дешевле. Так вот о звуке - в фоновой громкости всё звучит просто прекрасно - чистый верх, хорошая середина и упругий, но не очень глубокий бас. С ростом мощности бас начинает "ломать" вокал и звучание получается не очень , так , что лучше эти колонки шибко не крутить.
Легкая доработка

Самая простая доводка колонок отнимает около четырех часов времени и обходится в 6 – 15$. Тем, кто имеет обыкновение не выбрасывать старые вещи, а рассовывать их по шкафам и кладовкам, это обойдется еще дешевле.
Корпус

В первую очередь следует довести до ума корпус. Известно, что основная задача корпуса - погасить звуковые волны, излучаемые обратной стороной динамика. При этом сам корпус вообще не должен издавать никаких звуков, - звучать будут только громкоговорители. Для этого коробка должна как можно меньше вибрировать, а звуковые волны, обитающие внутри корпуса, не должны вырваться из заточения. Грубо говоря, целью доработки корпуса будет улучшение его вибро- и звукоизоляции.
Вибрация от громкоговорителя передается на стенки корпуса двумя путями. Либо непосредственно от диффузородержателя динамика, закрепленного на передней стенке, либо от тыльной стороны диффузора. Производители колонок для герметизации щелей между диффузородержателем и передней стенкой корпуса используют замазку, или что-нибудь ей подобное. Но для гашения вибраций такая замазка неэффективна.

Лучше всего засунуть под динамик демпфирующие прокладки, которые можно сделать из картона, пленки (хорошо подходит вспененный полиэтилен, который используют как подложку под ламинат) или резины. Лучше всего клеить прокладки не только на лицевую сторону передней стенки корпуса, но и на торец прорези, в которую устанавливают динамик. Самый простой и эффективный вариант - вырезать прокладки из старой камеры от велосипеда или машины. Из тех же обрезков можно сделать шайбы под шурупы, прижимающие громкоговоритель к корпусу. Это позволит уменьшить резонанс, передающийся от диффузора на корпус через шляпки шурупов.

Но не следует затягивать шурупы слишком сильно - искривление диффузородержателя может привести к перекосу подвижной системы громкоговорителя. Теперь посмотрим, как снизить влияние вибраций воздуха на стенки корпуса. Наиболее эффективным средством является увеличение внутреннего объема корпуса - большую массу воздуха труднее привести в движение. Рассчитывать и делать новый корпус - задача, явно выходящая за рамки легкой доработки. Поэтому для начала стоит ограничиться заполнением корпуса ватой.

Считается, что на литр объема корпуса требуется 8-11 грамм, так что перед забивкой вату нужно хорошенько и равномерно распушить. При правильном заполнении результатом будет снижение амплитуды резонанса воздуха приблизительно на 20 дБ, что эквивалентно увеличению объема корпуса на 10-15%. Если ваты будет больше, низкие частоты окажутся задавлены, и резко вылезут средние.

Вата используется двух типов - минеральная и обычная (хлопковая). Минвата лучше сохраняет форму, но обладает худшими демпфирующими свойствами. Обыкновенная вата лучше поглощает звуковые волны, но со временем слеживается, и в результате, эффект доработки со временем сходит на нет. Наиболее разумное решение - смешать оба типа ваты, чтобы взаимно компенсировать их недостатки. Обычную вату можно купить в аптеке, а вот минеральную можно добыть только из колонки, в продаже она мне нигде не попадалась.

Следующее, что еще нужно сделать - это увеличить жесткость корпуса, загерметизировать его и покрыть изнутри каким-нибудь виброизолирующим веществом. Для увеличения жесткости конструкции между стенками устанавливают распорные рейки. Распорки сажают на жесткий клей (например, эпоксидную смолу) и / или саморезы. Наибольший эффект дает установка реек между передней и задней стенкой корпуса, а также поперечных реек между боковыми стенками, где-то на уровне перешейков между динамиками. Не лишними будут и распорки между верхней и нижней стенками корпуса колонки.

После всех манипуляций внутреннюю поверхность корпуса для герметизации и виброизоляции надо покрыть какой-нибудь подходящей субстанцией. Как вариант - нанести в два слоя битумную мастику с добавлением каучука. Неплохие результаты дает покрытие поверхности в несколько слоев клеем "88" или "Моментом", но  такая доработка дороже, отнимает больше времени, да и вони в квартире будет на порядок больше.

Для лучшей звукоизоляции корпус можно покрыть изнутри звукопоглощающим материалом, предпочтительнее всего - войлоком или ватином, но при их отсутствии вполне подойдут синтепон и размятый поролон. Не надо стремиться сделать покрытие ровным - небольшие складки будут уменьшать количество стоячих волн. Из моего опыта могу предложить следующее: на второй слой мастики или "момента" приклеивается войлок, а на войлок при помощи клея БФ волнами присандаливается ватин или синтепон. Под складки ватина для лучшей звукоизоляции можно запихнуть вату. На этом усовершенствование корпуса вполне можно закончить.
Провода и фильтры

Следующее, что нужно сделать, - разобраться с проводами и фильтром. Для начала достаточно будет заменить эти жуткие провода на аудиокабель из бескислородной меди и никаких разъемов – провода паять к клеммам динамиков. Можно поставить электрические, из обычной меди, диаметром 2-4 мм, но использовать аудиокабель гораздо предпочтительнее.

Сборку фильтра обязательно нужно проверять, если ваши колонки выпущены в 80-х - 90-х годах. Известны случаи, когда в фильтре не хватало деталей - оные, видно, работники цеха сборки оставляли себе на добрую память. В любом случае, следует найти схему своих АС и сверить с содержимым попавших к вам экземпляров. После этого остается только проверить все детали на предмет работоспособности. И все! Собираем корпус, герметизируем снаружи переднюю панель замазкой, пластилином или силиконом - кто во что горазд. Последний штрих - регулируем по вкусу соотношение СЧ-НЧ, добавляя или убирая вату.

Расставляем колонки на боевые позиции, ставим любимую музыку и слушая ее, гордимся собой за проделанную работу, чувствую явную разницу в сторону улучшения звука.
Основательная доработка

Распорные рейки, установленные при первой доработке, существенно увеличивают жесткость конструкции корпуса. Но это не самое лучшее, что можно сделать для усиления вибропоглошения. Лучший вариант - увеличить толщину стенок корпуса, в результате чего увеличится и масса АС, и усилится противодействие вибрациям. Как это сделать? Можно просто заменить панели корпуса на другие, из более толстого материала. Или же - прикрепить к стенкам другие, поместив между внешним и внутренним ящиком войлок или резину. Второй вариант предпочтительнее. При изготовлении двойного корпуса было бы неплохо обратить внимание на пару нюансов.

Первое. При скреплении внешних и внутренних стенок лучше сделать так, чтобы шуруп непосредственно соприкасался только с одной из них. Для этого отверстие с одной стороны нужно сделать больше диаметра шурупа, а под шляпку саморезу положить шайбу и резиновые прокладки. Для достижения еще большей вибро- и звукоизоляции можно оклеить корпус снаружи ватином или войлоком в несколько слоев.

Второе. Желательно, чтобы отверстия для динамиков у передних панелей корпуса не совпадали по размерам.

Лучше, если отверстие на внутренней стенке будет шире. Если оба отверстия будут плотно примыкать к диффузородержателю, его окна будут полностью или частично закрыты, из-за чего динамик может быть отрезан от объема корпуса. Это может привести к нарушению работы подвижной части динамика. И еще: если диффузородержатель не будет плотно прилегать к стенкам, масса воздуха в образовавшемся тоннеле будет резонировать, передавая колебания на диффузородержатель головки и корпус АС.

Для снижения резонансов, передающихся с корпуса на пол или полки, часто стараются уменьшить площадь соприкосновения, и увеличить устойчивость колонок. Для этой цели колонки устанавливают на шипы - металлические конусы, с углом заточки около 30 градусов. Шипы можно купить или, если есть возможность, сделать самостоятельно. В последнем случае нужно не забыть прокалить острия шипов. В качестве шипов можно использовать строительные или малярные отвесы, продающиеся в хозяйственных магазинах, рублей по 0,6-1$ за штуку. Шипы крепятся к корпусу винтами (через резиновые прокладки) или эпоксидной смолой.

Теперь в колонках осталось всего две части, до которых мы еще не добрались - громкоговорители и фильтры. Их доработка занимает довольно много времени и сил. Если вы не уверены, что вам хватит терпения довести дело до конца, лучше не начинайте.

Извращений на тему улучшения звучания простого советского динамика придумано множество - расскажу про наиболее эффективные из них. Увеличить чувствительность динамика можно, приклеив сзади на магнитную систему динамика второй магнит. Дополнительный магнит надо прикрепить так, чтобы магниты при приближении отталкивались. Закрепить его можно при помощи все той же эпоксидки. В результате такой доработки меньшее количество энергии основного магнита будет рассеиваться, и будет направлено на подвижную систему динамика.

В качестве дополнительного магнита лучше всего взять магнит от такого же динамика (убитые головки можно купить на радиорынках). При извлечении самого магнита не стоит делать резких ударов: если часть магнита отколется, можете его смело выкидывать.

Специально для тех, кто планирует ставить колонки рядом с монитором. Чтобы спасти последний от вредоносного магнитного излучения, достаточно одеть на магнитную систему динамика металлический стакан, толщиной хотя бы миллиметра 2-3. Оный можно изготовить самостоятельно, например, из какой-нибудь металлической кружки или маленькой кастрюли.
Относительные размеры стакана таковы: дно должно плотно прилегать к магниту динамика, а между стенками и краями магнитной системы должен быть зазор. Во избежание ненужных призвуков, получившийся зазор надо заполнить ватой, или обрезками ватина или войлока. Чтобы экранирование получилось качественным, стакан должен закрывать магнитную систему полностью.

Колебания воздуха внутри колонки влияют не только на ее стенки, но и на корпуса динамиков. В результате, появляются резонансы элементов динамика, от которых тоже нужно как-то избавляться. Основным источником ненужных призвуков являются края корпуса самих динамиков и окон диффузородержателей. На эти места полезно одевать или приклеивать резиновые прокладки. Остальную часть корпуса в целях амортизации полезно оклеить ватином или войлоком, в один-два слоя.

Все следующие ниже советы, начиная с этого, будут относиться только к средне- и низкочастотным головкам. У многих отечественных громкоговорителей подвес диффузора сделан из картона. Для улучшения демпфирующих свойств картонного подвеса его можно пропитать бензиновым раствором герлена (это строительная мастика, применяемая для герметизации стыков плит). Насколько мне известно, найти ее в продаже почти невозможно и единственный способ ее добыть - выменять герлен у рабочих на стройке на эквивалентный объем спиртосодержащих веществ.

Герлен разводят в бензине до состояния жидкой сметаны, после чего равномерно наносят в виде кольцевой полоски, шириной 3-4 мм и толщиной 0,5 -1 мм, на часть верхнего гофрированного подвеса. У маломощных головок с подвесом, гофрированным в виде тангенциальных полосок, мастикой покрывают примыкающую к воротнику половину. В результате подвес лучше гасит продольные волны, вследствие чего АЧХ диффузора становится более ровной.

Для тех, кто хочет более подробной информации о продольных волнах, привожу цитату из статьи В. Шорова, опубликованной в журнале "Радио" в 1986 году. "На низших частотах диффузор ведет себя, как колеблющийся поршень. АЧХ головки с оптимально сконструированным диффузором имеет в этой области гладкую форму. На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора. Последний уже нельзя рассматривать как колеблющийся поршень, поскольку не все его участки колеблются в фазе с подводимым к катушке сигналом.

Однако затухание колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигая диффузородержателя, они отражаются от него и распространяются в обратном направлении. Из-за взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением - стоячими волнами (такой режим возбуждения называется парциальным). В результате на АЧХ головки возникают значительные нерегулярности (пики и провалы), размах которых у плохо сконструированного диффузора достигает десятка децибел".

Существует еще один способ предотвращения появления продольных волн - покрыть диффузор цапон-лаком или клеем БФ-6. Образовавшаяся в результате обработки пленка увеличивает жесткость конуса, и излучение становится более равномерным. Пропитывать диффузор нужно 2 раза, дав высохнуть каждому слою. С наружной стороны конус пропитывается почти полностью, до подвеса есть смысл оставить полоску около 5 мм, чтобы клей или лак не растворил склейку диффузора и подвеса. С внутренней стороны пропитывается только вершина конуса на 3-4 см через окна диффузородержателя.

Для увеличения отдачи динамика на средних и нижне-средних частотах можно изготовить и приклеить колпачок из теннисного шарика. Хочу предупредить, что делается эта процедура на свой страх и риск, так как звучание получается "на любителя". Лучше всего сначала поэкспериментировать на запасном экземпляре динамика, если таковой есть. Колпачок надо изготавливать из жесткого, гладкого и легкого шарика.
      
После распиливания его пополам по шву нужно отрезать от края еще небольшую полоску, чтобы новый колпачок был чуть-чуть больше старого, либо того же размера. Затем мелким напильником надо подровнять края половинок (чтобы, когда вы кладете его на ровную поверхность, не было видно щелей). Поверхность шарика закрашивается мягким карандашом, до тех пор, пока колпачок не будет похож на свинцовый. После этого колпачок покрывается очень тонким слоем эпоксидки. Излишки ЭДП можно аккуратно убрать тампоном из хлопчатобумажной ткани. Когда колпачок высохнет, его следует приклеить к диффузору.

Если вдруг вы решили поменять один из динамиков на другую модель, вам придется перерассчитывать фильтры. Имеет смысл проверить их, даже если вы ничего не меняли, поскольку на все серийные колонки ставится один и тот же стандартный заводской фильтр, рассчитанный на паспортные характеристики головок. На практике, реальные характеристики динамиков часто существенно отличаются от паспортных: как правило, отличаются резонансная частота и сопротивление - те параметры, которые надо учитывать при изготовлении фильтра.

Рассчитать по полученным характеристикам лестничный фильтр можно с помощью программы JBL Speaker Shop.

При выборе частотного разделения нужно иметь в виду следующее:
- для СЧ- и ВЧ-динамиков частоту среза (по низам) нужно выбирать подальше от резонансной, чтобы в этом районе сигнал был как можно более слабым;
- есть смысл выбрать наиболее ровные участки АЧХ динамиков, а горы и ущелья оставить за частотой среза;

- рекомендуется устанавливать фильтры с крутизной среза не менее 12 дБ на октаву. Каждый порядок фильтра увеличивает крутизну среза на 6 дБ на октаву, то есть порядок фильтра должен быть не менее второго;

- слишком большой порядок фильтра может быть причиной нелинейности ФЧХ и искажений сигнала;

- при использовании фильтра первого, четвертого и пятого порядков динамики следует подключать синфазно, при использовании фильтра второго, третьего и шестого порядка громкоговорители должны быть подключены в противофазе.

Для того чтобы согласовать динамики по чувствительности (чтобы один не орал громче другого), используют аттенюаторы, чаще всего - L-pad (Г-аттенюатор). Это два резистора, подключенные один последовательно, другой параллельно. Поскольку повысить чувствительность динамиков нельзя (магнит дает слишком малый прирост чувствительности), все динамики АС выравниваются по самому слабому звену, то есть самому малочувствительному громкоговорителю. Аттенюатор включается в схему непосредственно перед динамиком, либо перед нижеописанной цепью Цобеля, если таковая требуется.

Если резонансная частота динамика находится вблизи нижнего среза фильтра или вообще в рабочем диапазоне (такое бывает с НЧ-, изредка - с СЧ-динамиками), для компенсации последствий устанавливают цепь Цобеля. На резонансной частоте и в ее районе сопротивление динамика меняется, и фильтр, настроенный на другое сопротивление ГД, начинает работать не так, как требуется. Включение цепи Цобеля надо делать непосредственно перед динамиком, в результате пик или провал АЧХ будет скорректирован.

Для компенсации пиков АЧХ используют режекторы. Режектор может компенсировать пик на заданной частоте заданного диапазона. В этой статье будет рассмотрен упрощенный вариант режектора, более сложный вариант можно найти в книге "Высококачественные акустические системы и излучатели" Алдошиной и Войшвилло.

Указанный на рисунке  амплитудный корректор нужно включать только на входе АС.
Рассчитать элементы режектора можно по приведенным формулам, где:
Rн - входное сопротивление АС на частоте fо,
N - величина пика АЧХ,
Df - ширина полосы частот корректируемого фильтра, задается по уровню -3 дБ,
fo - частота резонанса режектора ( совпадает с вершиной корректируемого пика АЧХ).

Думаю, на этом стоит закончить. Более конкретную информацию по доработке именно своих колонок можете найти в интернете. Также в Сети можно раздобыть данные о паспортных характеристиках разных динамиков и очень полезный софт.